projectiondesign F35 плановое обслуживание

На правой стороне проектора расположены две крышки ламп и отверстие замка безопасности.

Лампы можно извлекать/заменять при включённом проекторе (у него 2 лампы, поэтому в критических ситуациях другая лампа может продолжать проецирование). Тем не менее рекомендую делать это при выключенном и остывшем проекторе.

У каждой лампы отдельная крышка. Отвинтите удерживающий винт с крестообразной шлицевой головкой в верхней части крышки и откройте её.

Обратите внимание: на каждую лампу приходится по 3 пластиковых винта-фиксаторa — два сверху и один снизу.

Поверните их на 1/4 оборота (90 градусов) против часовой стрелки, чтобы разблокировать.

Если их трудно повернуть вручную, можно использовать большую плоскую отвертку.

После разблокировки всех 3 винтов захватите корпус лампы за задний выступ и потяните. Если ощущается большое сопротивление, попробуйте пошевелить винты, чтобы убедиться, что они освободились.

Для пластиковых винтов-фиксаторoв положение по горизонтали — заблокировано, по вертикали — разблокировано.

После извлечения лампы видны три направляющих штыря, которые удерживаются этими винтами-фиксаторaми.

PD изготовляла множество различных объективов, подходящих для этих проекторов. Некоторые обладают зумом, другие имеют фиксированные коэффициенты проекции. Существуют даже особенно качественные объективы для проекторов с наибольшим количеством пикселей.

Сайт projectorcentral.com перечисляет несколько для F35:

EN41 Стандартный зум-объектив Коэффициент проекции 1.69:1-2.50:1

EN43 Широкоугольный зум-объектив Коэффициент проекции 1.20:1-1.69:1

EN44 Коротко-телескопический зум-объектив Коэффициент проекции 2.50:1-4.61:1

EN45 Сверхширокий зум-объектив Коэффициент проекции 0.80:1-1.21:1

Но это только часть объективов, доступных с завода.

Начните с нажатия и удерживания кнопки освобождения объектива правой рукой (или пусть помощник удерживает её).

Извините за очень тёмную фотографию!

Захватите наружную бочку объектива одной или двумя руками и начните поворачивать её против часовой стрелки. Будьте готовы поддержать вес объектива при его освобождении из крепления.

Он повернётся примерно на 45 градусов — следите за отметкой на верхней части показанного объектива для начальной и конечной позиций.

После остановки вращения вытяните объектив из проектора.

Осторожно: задняя часть может упасть при выдвижении! Объективы состоят из многих тяжёлых стёкол — вес может быть неожиданным.

На этой фотографии показан вид внутрь посадочного места объектива. Обычно здесь есть шторка, закрывающаяся для защиты оптических элементов, но в моём проекторе она была удалена.

Вы также видите подпружиненные контакты (пого-пины), которые контактируют с платой идентификации объектива. Это поможет правильно ориентировать объектив при повторной установке.

Перед установкой объектива убедитесь, что внутри проектора нет посторонних предметов (например, оригинального пластикового защитного упора для объектива), и снимите любую заднюю крышку или задний колпак с самого объектива.

Осмотрите металлическую монтажную фланец внутри проектора и выступы на самом объективе. Должны быть видны три выступа/паза.

Два выступа/паза примерно одинаковой длины — они будут сверху при вставке объектива.

Один паз/выступ будет примерно на 2/3 длины остальных. Этот элемент располагается внизу при вставке объектива.

Вставьте объектив так, чтобы наименьший выступ монтажной «ножки» объектива смотрел вниз, убедитесь, что объектив полностью сидит в одной плоскости, затем аккуратно поверните по часовой стрелке примерно на 45 градусов — вы должны услышать и почувствовать характерный щелчок при фиксировании.

Не применяйте силу! Если вращение идёт туго, что-то мешает.

После удаления ламп и объектива мы наконец можем открыть проектор.

Верхняя крышка удерживается 11 винтами T10.

3 с правой (ламповой) стороны

2 с левой (питание) стороны

3 сзади

3 спереди (см. фото в следующем шаге)

Вот последние винты спереди: 3x T10

После снятия всех винтов начните поднимать корпус с левой и правой стороны.

Корпус может препятствовать подъёму. Лёгкое покачивание поможет, но он также может зацепляться за серебристый кожух объектива, который является отдельной деталью.

Внутренняя поверхность пластикового корпуса покрыта металлическим слоем, который придаёт привлекательный блестящий медный оттенок. Уберите крышку в сторону — вернёмся к ней позже, а пока осмотрим внутренности.

Корпус лампы (2 лампы внутри)

Драйвер лампы (по одному на каждую лампу)

Оптическая цепочка — цветовые диски и объединяющая призма — под этой печатной платой

Изобразительный блок (включая DLP-матрицу)

Блок питания

Задняя панель ввода/вывода и ЖК-дисплей

Будьте осторожны: покрытие делает внутреннюю поверхность проводящей. Поэтому не снимайте и не устанавливайте крышку, пока проектор подключён к сети!

Чтобы добраться до цветовых дисков, нужно снять крышку лампового отсека. Эту плату фактически снимать не обязательно, но все провода, идущие к ней, нужно отключить.

Производитель очень позаботился при сборке этих проекторов — на кабелях и на разъёме платы есть маркировка.

Начиная от большого ленточного кабеля ZIF и перечисляя по часовой стрелке, у нас: ленточный кабель платы ввода/вывода, DC POWER IO, Fan Main, IR, Fan Ctrl VDI, Fan Lamp Driver, [вентилятор обдува лампы], Temp Lamp, Lamp Memory, Lamp 2 (переключатель), CW2, ленточный кабель цветового диска 2, ленточный кабель цветового диска 1, CW1, Lamp 1, Lamp Memory, Temp Out, [вентилятор обдува лампы 1], Fan Lamp Driver, LMP Ctrl VDI, IR2

Большинство моих кабелей были хорошо промаркированы. Некоторые же расположены и выглядят похоже, поэтому их легко перепутать. Рекомендую подписать разъём и кабель маркером для различения. Смотрите пример на фото 3 — это ленточные кабели для двигателей цветовых дисков и 3-контактные разъёмы для датчиков положения.

Здесь два вентилируемых металлических кожуха, закреплённых в общей сложности 7 винтами. Плату ввода/вывода снимать не обязательно, но это облегчает доступ к винтам.

4 винта в крышке цветового диска/оптической цепочки (вверху на фото) и 3 в крышке лампового отсека (внизу на фото).

Если вы решите полностью снять плату ввода/вывода, то эти 5 стоек — места для винтов платы.

При снятии крышки лампового отсека аккуратно обходите эти два провода — для считывателей часов работы ламп. Они подключаются к платам под крышкой — вероятно, лучше оставить их подключёнными к плате ввода/вывода и вместо этого отключить разъёмы, обведённые на фото.

Кронштейн цветового диска закреплён всего тремя винтами T10 — но они примерно 14 мм длиной и неудобны, особенно средний, к которому нужно дотягиваться через отверстие в этой чёрной пластиковой накладке. Рекомендую использовать отвертку с магнитным наконечником.

После снятия этих трёх винтов кронштейн цветового диска станет шатким и подвижным. Поднимайте его осторожно — диски выполнены из очень тонкого оптического стекла.

Цветовые диски — это завораживающие оптические стеклянные фильтры. Это вариант "VizSim Bright". Они кажутся отражающими первичный цвет (красный, зелёный, синий), но пропускают свет в вторичных цветах (жёлтый, бирюзовый, пурпурный).

Надписи на ленточных кабелях указывают, что их изготовила компания EIS Optics, которая была поглощена Materion, продолжающей выпуск цветовых дисков и других комплектующих для проекторов.

Цветовые диски можно отсоединить от кронштейнов — задняя часть откручивается пассатижами с тонкими губками или специализированным ключом, но у меня тогда не было таких инструментов.

Видеовходы и элементы управления, кнопки и ЖК-дисплей — всё это часть одного узла. Чтобы снять его:

Этот коричневый ленточный кабель передаёт все данные на плату и с неё. Аккуратно отключите его от задней панели — пластиковая лопатка поможет извлечь его.

Есть разъём питания типа Molex. Нажмите фиксатор и вытяните разъём.

Теперь поднимите плату интерфейса вверх. Она может заедать с правой стороны, где входит в пластиковую защёлку на днище проектора.

Два драйвера ламп — один спереди и один сзади. Они обеспечивают высокое напряжение и пусковой ток для ламп. На каждом установлен квадратный вентилятор на кронштейне.

Удалите по 2 винта T10, удерживающих каждый кронштейн вентилятора.

Два кабеля фиксируются в держателях на каждом кронштейне вентилятора. Один — для вентилятора, другой необходимо отключить и вывести из держателей.

Вентиляторы крепятся в кронштейнах четырьмя пластиковыми заклёпками. Их можно выдавить сзади отверткой или пробойником — при аккуратном обращении их можно сохранить и использовать повторно для установки новых вентиляторов.

Платы драйверов ламп снимать не обязательно, но все провода к ним нужно отключить. На каждой плате есть:

2-контактный низковольтный разъём от блока питания

Небольшой 3-контактный разъём на вертикальной дочерней плате

2-контактный белый разъём, по которому подаётся высокое напряжение на лампы.

Рекомендую убрать белый разъём лампы внутрь лампового отсека, чтобы он не мешал.

Если снимать плату, она закреплена четырьмя винтами T10.

У передней драйверной платы на одном из монтажных стоек имеется пластиковый изолятор. Не потеряйте его!

Отключите 2 силовых кабеля типа Molex. Если до них трудно добраться, подождите, пока все винты будут выкручены и вы начнёте поднимать блок питания.

Отверните 2 чёрных винта T10

Отверните 1 серебристый винт T9 вверху

Есть ещё несколько замечаний перед снятием блока питания — см. следующий шаг.

На блоке питания есть четвёртая монтажная лапка с винтом, но в моём блоке здесь винта не было. У вас может быть по‑иному.

Наклоните блок питания немного наружу, чтобы освободить кронштейн в верхней части, затем медленно поднимите его вверх для извлечения.

Может помочь лёгкое отгибание пластиковой нижней оболочки проектора, чтобы освободить основной сетевой разъём переменного тока.

При подъёме блока питания обращайте внимание на заднюю монтажную лапку с винтом. Это острый металл, и она находится очень близко к задней части большой печатной платы. Не царапайте её (и тем более не сбивайте мелкие компоненты)!

Для извлечения сердцевины проектора необходимо открутить три группы винтов.