Установка электронного зажигания Boyer Bransden на AJS/Matchless Lightweight

Вам понадобятся следующие детали для перевода мотоцикла на 12 В:

12‑вольтовый аккумулятор 4 А·ч (например, YTX5L-BS)

Резиновый ремень для аккумулятора

Предохранитель 10 A в разрыве цепи и набор обжимных или паяных клемм

Однофазный (2‑проводный) или трёхфазный (3‑проводный) регулятор напряжения 12 В мощностью 150 Вт или более. Подходят A‑Reg, Wassell или Podtronics

Катушка зажигания 12 В с сопротивлением 4 ома

Лампы 12 В

Сигнал 12 В (по желанию)

Статор генератора должен быть изолирован от массы.

К сожалению, по мере деградации изоляции статора катушка может оказаться заземлённой. Если это произойдёт, это уничтожит ваш новый электронный регулятор. На фото изоляция явно повреждена и в конце концов вызвала короткое замыкание...

Поэтому проверьте, что обмотки статора не имеют связи с массой с помощью проверки сопротивления.

Отключите три провода генератора и проверьте сопротивление от любого провода до массы. Вы должны получить показание выше 10 кОм.

Система 12 В довольно проще, чем система Wipac, так как больше не нужно переключать выход генератора с фарой. Наверное, удобнее посмотреть различия на схемах проводки, чтобы понять, что следует удалить...

Традиционный конвертер использует однофазный (двухпроводный) регулятор, путём соединения оранжевого и светло‑зеленого проводов. На моей схеме показан трёхфазный (трёхпроводный) регулятор, подключённый к трём проводам генератора, что также будет работать нормально.

Отключите и снимите 6‑вольтовый аккумулятор. Обратите внимание на коричневый провод, который шел к отрицательной клемме; позже мы подключим к нему положительную клемму 12‑вольтового аккумулятора (через предохранитель 10 A).

Отключите и снимите выпрямитель, отметив коричневый провод, который шел к его отрицательной клемме (позже вы подключите регулятор 12 В к этому проводу...)

Удалите оранжевый, светло‑зелёный и белый провода, а также провод сопротивления из основного жгута

Снимите катушку зажигания 6 В

Снимите лампу фары, лампу габарита, стоп‑/фонарь заднего хода (и любые другие 6‑вольтовые лампы)

Установите регулятор в удобном месте (выше или ниже катушки — хороший вариант)

Установите новый 12‑вольтовый аккумулятор. Широко доступный 4 А·ч YTX5L-BS помещается в существующий лоток. Используйте немного поролона для изоляции аккумулятора от вибрации двигателя и резиновый ремень для крепления.

Подключите предохранитель 10 A в разрыв положительного провода аккумулятора и подключите другой конец к коричневому проводу, который ранее шел к отрицательной клемме 6‑вольтового аккумулятора (для отрицательной массы)

Чтобы использовать однофазный регулятор, нужно соединить оранжевый и светло‑зелёный провода генератора и подключить их к одному из жёлтых проводов регулятора. Белый провод генератора подключается к другому жёлтому проводу регулятора. Для трёхфазного регулятора подключите жёлтые провода к трём проводам генератора. Не имеет значения, какой к какому.

Подключите чёрный провод регулятора к массе (для отрицательной массы)

Подключите красный провод регулятора к коричневому проводу, который ранее шел к выпрямителю (для отрицательной массы)

Подключите отрицательную клемму аккумулятора к массе (для отрицательной массы)

Фары, катушка и сигнал должны быть заменены на 12‑вольтовые компоненты. Убедитесь, что новая катушка подключена правильно: клемма "-" должна быть подключена к бордовому проводу, идущему к прерывателю (при условии отрицательной массы)

Нет необходимости менять конденсатор, если вы оставляете систему с прерывателем Wipac.

Если вы проводите систему на отрицательную массу, можно использовать широко доступные светодиодные лампы

Я пробовал два разных светодиодных ламповых модуля для фары. Они были яркие, но оба вышли из строя через несколько месяцев из‑за поломки вентилятора охлаждения. Рекомендую использовать только безвентиляторные светодиодные лампы. Я также обнаружил, что генератор выдает достаточно мощности для нормальной галогенной лампы 55/60 Вт H4, поэтому я использую её.

Если вы используете отрицательную массу, не забудьте поменять провода на амперметре, иначе он будет показывать в обратную сторону

Включите фару. Амперметр должен показать разряд. Если он показывает заряд, нужно поменять подключения амперметра местами.

Выключите фару, поставьте замок зажигания в положение "IGN" и запустите двигатель как обычно

Амперметр должен показать заряд

Включите фару. Амперметр должен по‑прежнему показывать заряд.

Проверьте сигнал и стоп‑/габаритные лампы. Всё должно работать как обычно.

Необходимо перевести мотоцикл на работу в 12 вольт прежде чем пытаться установить электронное зажигание

Boyer, похоже, не предлагают стандартный комплект для Lightweight, поэтому сначала свяжитесь с ними, чтобы убедиться, что вы получите правильные детали. Важные элементы:

ROT00111 Ротор AJS/Matchless single

STA00156 NT1a 3" статор AJS/Matchless/Jubilee

Подходящая 12‑вольтовая электронная коробка зажигания (я использовал Micro Mk IV для одиночных Triumph/BSA)

В дополнение к элементам электронного зажигания рекомендуется поставить новую свечу зажигания и подавляющую колпачковую крышку (5000 Ом)

Boyer поставляется с двумя разными болтами крепления ротора

Вам нужен с резьбой 26 TPI

Проблема в том, что и торец распределительного вала, и ротор имеют одинаковую резьбу — ротор не затянется правильно на конусе (а также затрудняется установка опережения)

Решение — сточить первые 6,5 мм резьбы у фиксирующего болта, чтобы освободить резьбу в роторе и обеспечить его правильное затягивание на конусе

Укоротьте болт до 15 мм

Резьба в роторе сохраняется, поэтому вы всё ещё сможете использовать съёмник для снятия его с распределительного вала

Найдите подходящее место для установки блока зажигания и подключите провода согласно инструкции

Закрепите блок на месте хомутом

Я использовал блок зажигания Triumph/BSA 12V. Предположительно, блок Norton Jubilee/Navigator 12V тоже подойдёт.

Снимите крышку контактов

Выверните винты пластины контактов и отведите пластину в сторону

Снимите фиксирующий болт механизма опережения/задержки

Для снятия механизма опережения/задержки с его конуса потребуется подходящий съёмник

Можно соорудить съёмник-ударник, использовав один из длинных винтов крышки инструментального ящика вместе с шайбой и самым тяжёлым торцевым ключом, какой найдёте

Ввинтите болт съёмника в торец механизма опережения/задержки и используйте ударник, чтобы выбить механизм с конуса

Установите ротор и фиксирующий болт. Достаточно затянуть от руки, поскольку ротор будет перемещаться при установке опережения

Сейчас хорошее время для прокладки проводов триггера Boyer. Для удобства припаяйте концы проводов триггера к проводу старых контактов и протяните их через отверстие в картере. Это гораздо быстрее, чем снимать внешнюю крышку...

Пластина статора должна плотно входить в выемку пластины контактов

Закрепите пластину статора двумя фиксирующими винтами — пока установите её по центру длинных монтажных отверстий.

Я обнаружил, что статор Boyer на 0,5 мм больше, чем выемка в пластине контактов. Если у вас такая же проблема, обведите пластину по контуру и удалите излишек напильником

Поверните двигатель точно на 1/4" ДО ВМТ (или 3/16" ДО ВМТ для поздней модели CSR с поршнем 9.5:1) на рабочем такте

Один из способов найти нужное положение опережения — использовать удлинитель 1/2" через свечное отверстие вместе с индикатором. Или просто установить подходящий штифт в свечное отверстие и ориентироваться по нему.

Не вращая двигатель, убедитесь, что болт крепления ротора ослаблен, и поверните ротор, пока белая метка опережения не окажется точно под отверстием, которое находится по часовой стрелке от катушки датчика

Затяните болт ротора, следя за тем, чтобы коленвал не сместился. Опережение установлено.

Установите новую свечу зажигания

Включите зажигание. На амперметре вы должны увидеть ~3A примерно в течение пяти секунд, прежде чем блок зажигания отключит ток катушки.

Если вы видите 5A или больше, сопротивление катушки слишком мало. Следует заменить катушку на подходящую 4-омную, чтобы не повредить блок зажигания.

Запустите двигатель и отправляйтесь в поездку! При удачной установке двигатель должен тянуть ровно и работать хорошо... Если всё в порядке, хорошо его потрепайте ;-)

Если происходит удар назад или детонация, опережение слишком большое. Если на сбросе слышны хлопки и двигатель теряет мощность — опережение запаздывает.

После поездки выкрутите свечу и внимательно осмотрите массу электрода. Ищите след нагрева — он должен быть близко к изгибу. Ближе к корпусу свечи = слишком большое опережение. Ближе к кончику = слишком позднее. Свеча на фото примерно в норме.

Бензин без свинца горит немного холоднее, чем с свинцом, что может приводить к загрязнению свечи. Если свеча не остаётся чистой, попробуйте на пару ступеней более горячую свечу. Моя CSR ездит на супербезвредном бензине и склонна забивать "правильную" свечу Champion N3. Ей гораздо лучше с Champion N5.

Теперь у вас есть запасная пластина контактов Wipac и механизм опережения/задержки. Их почти невозможно найти б/у. Надеюсь, они вам больше не пригодятся!