Ремонт коробки передач AJS/Matchless Lightweight

Удалите шесть винтов, крепящих крышку первичного привода.

Вы можете сначала слить масло или просто поставить под крышку посуду, чтобы поймать разлитое масло.

Снимите крышку. Обратите внимание, что кабели к генератору будут по-прежнему присоединены, поэтому убедитесь, что крышка поддерживается и не тянется за кабелями.

Отвинтите пружины сцепления с помощью плоского металла.

Снимите крышку сцепления и извлеките шток управления сцеплением и диски сцепления.

Зацепите передачу и ослабьте гайку, удерживающую сцепление. Она, вероятно, будет тугой; легче ее открутить, если слегка постучать по вещам мягким молотком.

Если повезет, сцепление будет свободно на валу. Если оно застряло, вам может понадобиться специальный съемник.

Снимите кикстартер.

Снимите индикатор положения передачи (если установлен) и рычаг переключения передач.

Снимите выхлопную систему.

Вам может понадобиться снять другие вспомогательные элементы, такие как подножки и крышка цепи (не показаны на этих фотографиях).

Удалите звено из задней цепи и уберите его подальше от звездочки коробки передач.

Слейте масло из коробки передач.

Отвинтите четыре винта, крепящих крышку с правой стороны, и снимите ее.

Некоторое масло может вытечь, если на этой стороне двигателя есть утечки.

Отвинтите два винта, крепящих крышку для инспекции, и снимите ее.

Полностью ослабьте трос сцепления на стороне руля и освободите его от рычага сцепления.

Протяните трос, чтобы освободить его на конце коробки передач.

Посмотрите в отверстие для инспекции коробки передач и освободите трос от рабочей вилки.

Извлеките трос сцепления из коробки передач и отложите в сторону.

Снимите два болта с опорных ремней коробки передач.

Снимите две гайки, удерживающие натяжитель на месте.

Извлеките натяжитель и два проставки с обеих сторон крепежной лапки коробки передач.

Снимите две гайки с задней стороны крепежной пластины.

Поднимите крепежную пластину.

Теперь вы можете поднять коробку передач от мотоцикла.

Не забудьте удерживать корзину сцепления с другой стороны мотоцикла. Она упадет, когда вы будете снимать коробку передач.

Согните упорную шайбу, закрепляющую гайку большой звездочки.

Открутите гайку с помощью глубокого 38-миллиметрового головки и воротка.

Гайка имеет левую резьбу и может быть очень тугой. Используйте старую цепь, чтобы зафиксировать звездочку коробки передач в тисках.

Снимите звездочку с выходного вала.

Отвинтите шесть винтов, удерживающих коробку передач вместе.

Ударная отвертка значительно упростит эту задачу. При использовании обычной отвертки головки винтов могут сорваться, из-за чего вам придется высверливать их.

Снимите крышку конца коробки передач.

Извлеките центральную основную часть коробки передач вместе с шестеренчатым кластером.

Извлеките две селекторные вилки из шестеренчатого кластера (иначе они могут упасть).

Извлеките пружину с плунжером детента из основного корпуса (иначе она выпадет позже).

Существует множество способов, которыми может изнашиваться коробка передач Lightweight. Не беспокойтесь, если компоненты не идеальны; эти коробки передач просто спроектированы, и обычно продолжают работать хорошо, даже когда изношены.

На фотографии видно, что на корпусе коробки передач установлен штуцер для продувки (виден в верхнем правом углу). Это модификация для гоночного использования, поэтому ее можно игнорировать здесь.

Втулка промежуточного вала почти всегда изнашивается в овальную форму. Она может быть слишком свободной и просто выпасть; предположите, что вам нужно будет заменить эту втулку.

Проверьте большой выходной подшипник на наличие коррозии или шероховатостей. Если есть сомнения, имеет смысл заменить его. Обратите внимание, что это специальная деталь и очень дорогая.

Проверьте выходное уплотнение на наличие признаков утечки масла.

Убедитесь, что вал селектора надежно закреплен. Он может ослабнуть и привести к утечке масла из конца корпуса.

Убедитесь, что два стальных пробки надежно закреплены и не пропускают масло. Выберите их, если есть какие-либо сомнения.

На более поздних коробках передач может быть отверстие для штифта, чтобы закрепить втулку промежуточного вала. Проверьте штифт на надежность или наличие признаков утечки масла. Удалите его, если есть сомнения.

Аккуратно выбейте главный масляный сальник вместе с металлическим spacer с помощью подходящего по размеру торцевого ключа или выбивного инструмента.

Если вы планируете заменить главный выходной подшипник, его также можно выбить с помощью торцевого ключа или выбивного инструмента; он должен легко выйти.

Выбейте стальной заглушку, закрывающую втулку вала, и выбейте подшипник (если он уже не выпал).

Открутите ось рычага переключения передач.

Открутите болт корпуса поршня стопора.

Обратите внимание, что этот болт может быть невероятно тугим. Если он застрял, примените немного осторожного тепла к корпусу и используйте рычаг и качественный торцевой ключ 21 мм, чтобы удалить его.

Нет необходимости снимать втулку переключателя передач, так как она вряд ли изношена.

Промойте корпус керосином или обезжиривателем.

Удалите все следы старой прокладки или герметика с поверхности корпуса.

Поместите корпус в духовку при температуре примерно 150ºC. Положите главный подшипник и втулку вала в морозильник.

Когда температура будет правильной, подшипник и втулка должны быть легко вставлены в корпус (или войти с легким ударом).

Используйте Loctite 603 для закрепления втулки вала на месте.

Если у вас корпус позднего типа с отверстиями для фиксации втулки вала, убедитесь, что обработанная выемка во втулке совмещена с отверстием, как показано здесь.

Проверьте, чтобы поверхность втулки вала выступала над корпусом. Некоторые заменители втулок вала слишком тонкие и могут вызвать соприкосновение вала с корпусом.

Нанесите немного фиксирующей жидкости на резьбу оси рычага переключения передач и надежно закрутите ее.

Пока не ставьте болт поршня; это сделаем позже.

Если вы установили новую втулку вала, проверьте размер. Он должен быть развернут до 0.6255-0.6260".

Вал имеет размер 0.6235", так что, по моим подсчетам, это рабочий зазор как минимум 2 thou.

Настраиваемый ручной развертка H6 (19/32" - 21/32") подойдет для этой работы.

Не беспокойтесь слишком о том, чтобы получить размер точно правильным; просто расширьте втулку до тех пор, пока вал не будет свободно вращаться. Немного свободный лучше, чем слишком тугой.

Установите заглушку с немного Loctite 603, чтобы удержать ее на месте.

Если в вашем корпусе есть отверстие рядом с втулкой вала, винт M3x19mm подходит идеально. Используйте немного Loctite 603, чтобы удержать его на месте.

Убедитесь, что другой конец фиксирующего винта утоплен как минимум на 1 мм от поверхности втулки вала.

Установите металлический spacer (больший диаметр внутрь) в масляный сальник (металлической стороны наружу) и вбейте сальник в корпус. Когда он будет полностью установлен, он должен находиться примерно на 4 мм от внешней поверхности, т.е. не оставляйте его на одном уровне, иначе он будет заклинивать на звездочке.

Выходной сальник (041267) такой же, как тот, что используется в коробках передач AMC Villiers с двухтактными двигателями. Размер 1.81" x .131 x .21".

На этом этапе разумно временно установить звездочку и внешнюю звездочку, чтобы убедиться, что все вращается плавно.

Если звездочка заклинивает против сальника, убедитесь, что сальник установлен полностью.

Подшипник выходного вала необычен, так как у него нет внутреннего кольца.

При сборке подшипник имеет самонастраивающиеся свойства. Не беспокойтесь слишком о том, что звездочка может казаться шаткой при установке на подшипник. Этот люфт исчезнет, когда будет установлен главный вал.

Найти замену может быть сложно, так как более дешевый вариант имеет внутренний диаметр 31.5 мм - который не подходит. Существуют также варианты с роликами 9 мм, которые не подходят. Вам нужен подшипник SKF RNU205 однорядный цилиндрический роликовый подшипник 32x52x15 мм с роликами 6 мм.

Правильный подшипник доступен в клубе владельцев AJS Matchless.

Актуатор сцепления закреплен с помощью резьбового кольца. Идеально, если вы используете C-ключ для его снятия, но доступ так ограничен, что, вероятно, вам придется использовать выбивной инструмент и молоток...

Осторожно с шариком 3/8" под актуатором сцепления.

Теперь вы можете открутить гайку на конце главного вала.

Гайка на конце главного вала может быть очень тугой. Зафиксируйте главный вал надежно в тисках с мягкими губками и используйте рычаг, чтобы открутить ее.

Должен быть штифт или винт для выравнивания актуатора сцепления. Вам нужно будет удалить его, прежде чем вы сможете извлечь подшипник главного вала. Если вместо штифта использован винт, ударная отвертка может помочь его извлечь.

Теперь вы можете выбить подшипник главного вала. Стоит заменить этот подшипник, так как он относительно недорогой.

Используйте пару плоскогубцев, чтобы снять пружину кикстартера.

Когда напряжение будет снято, лапка отклеится от конца вала.

Обратите внимание на щиток и цанговое кольцо под пружиной (если установлено). Это модификация на более поздних коробках передач, чтобы предотвратить преждевременный износ подшипника вала.

Удалите все следы прокладки или герметика из центральной части.

Проверьте механизм кикстартера и втулки на износ и повреждения, при необходимости заменив.

Установите пружину возврата кикстартера, используя пару плоскогубцев, обращая внимание на шайбу под пружиной (если установлено). Используйте пару плоскогубцев, чтобы убедиться, что пружина полностью зафиксирована в отверстии в валу.

Не забудьте установить спиральную пружину со стороны коробки передач.

Временно установите кикстартер и вручную поверните вал более чем на 90 градусов, чтобы натянуть пружину возврата.

Установите лапку кикстартера, затем отпустите кикстартер так, чтобы пружина возврата была натянута примерно на 90º. Понадобится несколько попыток, чтобы сделать это правильно.

Узел трансмиссии довольно прост и почти невозможно собрать его неправильно.

Поздние первые передачи имеют бронзовую втулку; ранние - обычные.

Поздние четвертые передачи имеют вырезанные собачки; ранние имеют отверстия.

Существует четыре разных типа основного вала. Убедитесь, что у вас правильный для вашего мотоцикла, иначе сцепление не подойдёт.

Основной вал 041701 устанавливался на коробки 350cc с номерами от 0 до 3757. 041703 был улучшенным основным валом, установленным с номера коробки 3758. В списке деталей указано, что этот вал также устанавливался на 250cc CSR. Вам нужен этот вал, если у вашего мотоцикла есть дуплексная первичная цепь.

Основной вал 041263 устанавливался на коробки 250cc с номерами от 0 до 9974 и 10064 до 10128 как временная мера. 043058 устанавливался на номера коробок от 9975 до 10063 включительно и на все коробки после 10128 согласно инструкции (но в списке запасных частей этот элемент не упоминается). Вам нужен этот вал, если у вашего мотоцикла есть простая первичная цепь.

Ранние основные валы 041701 и 041263 требуют центральной втулки сцепления 043186. Поздние основные валы 043058 и 041703 требуют центральной втулки сцепления 043509.

Передаточные числа одинаковы для всех моделей (2.92, 1.85, 1.31, 1:1), кроме CS, который имеет более высокое передаточное число первой передачи (2.42:1) и близкопередаточную коробку, установленную на CSRs с 1965 года (2.76, 1.75, 1.24, 1:1).

Четвёртая передача на выходе ("светильниковая передача") может изнашиваться. Внимательно проверьте видимую дорожку подшипника и внутренние втулки. Если внутренние втулки изношены, их можно заменить, но если дорожка подшипника изношена или имеет ямки, то передача не подлежит ремонту.

Другие передачи должны быть в пригодном для использования состоянии (если коробка не работала на масле с водой). Проверьте закалку корпуса на наличие ямок и втулок на износ.

Существует три разных типа третьей передачи / второй передачи на основном валу. Они обычно взаимозаменяемы, но если у вас есть поздняя выходная передача, то следует использовать 044076 на основном валу.

Существует два типа третьей / четвертой передачи на основном валу: ранний тип с собачками/углублениями (041276/041273) и поздний тип с вырезанными собачками (044076/044075). Ранний тип склонен к выскакиванию из четвертой передачи. Поздний тип решает эту проблему, но часто путается с ранней третьей передачей. Пытайтесь соединять правильные передачи, если возможно.

Модели скремблер CS имеют более высокое передаточное число первой передачи - общее передаточное число на этих моделях намного ниже из-за большого заднего звёздочки.

CSRs 1965/66 имеют коробку с близкими передаточными числами. Это, видимо, достигается с помощью 19-зубой четвертой передачи на ведомом валу (043666), которая заменяет 18-зубую, используемую на других моделях. Если у вас есть фотография одной из этих редких моделей, пожалуйста, пришлите её мне!

Если вал селектора и кулачок вращаются нормально и не слишком свободно, то можно оставить их собранными.

Проверьте осевое перемещение - на обеих сторонах центральной перегородки должны быть упорные шайбы, как показано на фотографиях.

Может также быть шайба под стопорным кольцом, которое держит кулачок селектора. Это не показано на диаграмме трансмиссии, но может быть необходимо для контроля осевого перемещения.

Тонкая упорная шайба (041389) устанавливается внутри. Более толстая упорная шайба (041390) устанавливается снаружи (под фиксирующим зацеплением). Также есть тонкая шайба (041323) под фиксационным гайкой.

Упорные шайбы иногда отсутствуют. Это просто шайбы, поэтому вы можете импровизировать замену. Размеры: 041389: ВН 17.9мм НД 25.4мм Т 0.8мм 041390: ВН 16.3мм НД 24.4мм Т 1.65мм.

Установите новый подшипник основного вала.

Установите первую и вторую передачи на основной вал, затем поместите основной вал в подшипник и затяните гайку очень сильно.

Используйте фиксатор резьбы, чтобы убедиться, что гайка основного вала не может открутиться.

Установите фиксирующий штифт (или винт) привода сцепления.

Проверьте, что штифт поворотного механизма через рычаг привода сцепления надежно закреплён.

Установите привод сцепления, выравнивая его с фиксирующим штифтом в корпусе и не забывая про шарик 3/8" снизу. Нанесите немного смазки на шарик, так как привод находится выше уровня масла в коробке.

Затяните фиксирующее кольцо привода сцепления. Сложно затянуть его, используя C-ключ.

Соберите узел передачи, как показано.

Установите вилки переключателя передач, как показано, и убедитесь, что они зацеплены с селектором.

Просуньте длинную отвертку через отверстие, куда идёт поворотный вал селектора. Таким образом, вы сможете проверить, правильно ли переключаются передачи. Оставьте отвертку на месте, затем вытащите её, пока устанавливаете узел передачи в корпус на следующем шаге...

Нанесите тонкий слой Wellseal или подобного герметика на сопрягаемые поверхности. Вы также можете установить бумажную прокладку, хотя это не абсолютно необходимо.

Поместите светильниковую передачу в подшипник.

Соберите обе половинки вместе. Для этого потребуется немного покачивания, чтобы выровнять различные валы; что бы вы ни делали, не применяйте силу.

На этом этапе разумно проверить, что валы вращаются свободно, и переключатель передач работает.

Проверьте втулки запуска и переключения передачи, замените по мере необходимости.

Установите новое уплотнение в форме кольца для переключения передачи в наружный корпус.

Убедитесь, что основная пружина переключения передачи в хорошем состоянии. Ранний тип склонен к трещинам и поломки. Поздний тип пружины "перекрестного наложения", показанный на фотографии, решает эти проблемы.

Теперь установите чашечную шайбу и пружину зацепления, как показано. Это может быть непросто сделать правильно!

Установите новые кольца-уплотнители на валы кикстартера и индикатора передачи.

Конструкция уплотнения кикстартера предполагает отсутствие осевого люфта на валу кикстартера. Это редко так и есть, что приводит к вытеканию масла из вала кикстартера. Вы можете ограничить вытекание, установив второе кольцо-уплотнитель, или установить резиновую заглушку между корпусом и рычагом кикстартера (заглушка диаметром 20 мм идеально подойдет).

Удалите все следы прокладки или герметика с поверхностей прокладки.

Нанесите тонкий слой Wellseal или аналогичного негерметика на поверхности прокладки. Вы также можете установить бумажную прокладку, хотя это совершенно не обязательно.

Установите обратно крышку редуктора, осторожно следя за тем, чтобы пружина собачки переключения передач оставалась на месте.

Крышка должна сесть легко (с небольшими подергиваниями). Не используйте силу. Если крышка не одевается, возможно, она задевает пружину кикстартера или собачку переключения передач.

Равномерно затяните шесть крепежных винтов.

Переключение передач должно работать свободно. Если оно заедает, снимите крышку снова и проверьте правильность установки пружины собачки переключения передач.

Проверьте компоненты пружины фиксатора. Пружина должна быть прямой, а поршень фиксатора должен иметь остроконечный (не округлый) верх.

Соберите пружину и поршень в крепежный болт и закрутите сборку в конце редуктора.

Установите обратно сливную пробку масла.

Установите выходную звездочку, шайбу-замок и гайку.

Гайка с левой резьбой.

Используйте старую цепь, чтобы зафиксировать звездочку в тисках.

Затяните гайку очень сильно с помощью глубокого 38-мм ключа.

Проверьте, свободно ли вращается звездочка. Если она заедает, возможно, вам нужно немного подвинуть сальник выходного вала.

Подогните шайбу-замок.