Восстановление камеры Foth Flex TLR

Я начал с удаления объективов, так как их требовалось очистить для проверки состояния. Камера с повреждёнными линзами практически бесполезна и не стоит усилий по ремонту.

Установите кольцо дистанции на бесконечность. Передняя панель легко снимается после ослабления четырёх винтов (два над объективами, два под значком). В более новых версиях сначала может потребоваться снять рычаг фокусировки.

Снимите чёрную планку с правой стороны (4 винта), чтобы открыть зубчатую рейку фокусировки. Рейка теперь свободна и может быть снята. На бесконечности она находится в крайнем нижнем положении хода. При сборке камеры установите её обратно в это положение, когда кольцо будет выставлено на бесконечность.

Отсоедините шестерню, соединяющую механизмы фокусировки обоих объективов (1 винт). Снимите объективы (по 3 винта каждый). На этом передняя часть разобрана. Кольцо вокруг визирного объектива, которое отпало при снятии передней панели, видимо, служит только для фиксации крышки объектива и нигде не закреплено.

Теперь наступило время чистки линз. Это стандартная процедура, здесь я её описывать не буду. В интернете достаточно руководств о том, как очистить линзу, не повредив её.

После снятия объективов явно видно, что требуется установка нового зеркала с отражающим слоем. Чтобы извлечь старое зеркало, нужно снять видоискатель с откидным экраном. Это необходимо в любом случае, так как матовое стекло загрязнено и требует чистки. Кроме того, при первом вскрытии из него выпала одна прокладка из фетра (всего их четыре вокруг матового стекла).

Видоискатель крепится к корпусу шестью винтами: два сверху сзади видоискателя и по два с каждой боковой стороны. На каждой стороне один винт расположен в передней части камеры, а второй скрыт за держателем ремня, который, следовательно, нужно хотя бы частично снять.

Здесь — снятый видоискатель и выпавшая из него прокладка из фетра. Чтобы приклеить её обратно, снимите матовое стекло, ослабив два пружинных фиксатора, удерживающих его на месте.

Теперь вы можете очистить матовое стекло любым подходящим способом, так как это настоящее стекло. Используйте воду с моющим средством, ацетон, этанол, изопропиловый спирт — что угодно, что подойдёт для удаления загрязнений.

Чтобы снять зеркало, удалите скобу над ним (2 винта) — это всё. Приобретите новое зеркало с отражающим слоем (обычное зеркало будет давать двойное изображение), размером 48 мм × 45,5 мм, толщиной 1,2 мм. Пока вы ждёте новое зеркало, очистите отсек и отремонтируйте затвор.

В качестве источника нового зеркала я использовал сайт weidner-glas.de, но не знаю, осуществляют ли они международные поставки. Не обязательно использовать высокотехнологичное зеркало с отражением 99,995%. Подойдёт любое с отражением выше примерно 90%. Я даже не знаю коэффициент отражения моего нового зеркала, не говоря уже об оригинальном значении коэффициента у старого.

Для ремонта или технического обслуживания затвор необходимо отсоединить от камеры. Он снимается как единый блок. Откройте камеру и снимите металлическую крышку (ту, которая удерживает два барабана плёнки). Два винта сверху, два снизу.

Внутри камеры находится пружина, возвращающая рычаг спуска затвора в исходное положение. При снятии затвора пружина может выпасть, поэтому перед снятием откройте затвор и запомните точное положение пружины. Я этого не знал и долго искал правильное положение.

Снимите элементы управления затвором, расположенные на корпусе, кроме рычага взвода и шкалы высоких скоростей, шкалы низких скоростей и фиксирующего винта рядом с рычагом взвода.

Здесь — область управления затвором с уже снятыми элементами. Помните, что винт, расположенный ближе всего к рычагу взвода, снимать не нужно.

Снимите два винта в нижней части затвора. Вся сборка теперь должна легко отделиться. В моём случае этого не произошло, потому что один из верхних винтов механизма низких скоростей ослаб и немного мешал. Тонкой отвёрткой удалось аккуратно прижать его к остальному механизму во время демонтажа.

Если шторки затвора в хорошем состоянии (скорее всего, это не так), нанесите небольшое количество масла на подвижные детали. Используйте деревянную зубочистку или аналогичный инструмент для нанесения масла, иначе его будет слишком много. Если шторки затвора необходимо заменить, смазку механизма затвора выполните позже, чтобы руки оставались чище.

Чтобы снять шторки затвора, удалите два кронштейна, перекрывающих четыре барабана. Барабаны рядом с заводным колесом легко снимаются вместе с шестернями. Чтобы снять два пружинных барабана, выведите пружину натяжения из пазов на верхней части барабанов. Натяжение снимется мгновенно.

Я посчитал количество исходных оборотов натяжения, медленно снимая натяжение отвёрткой, и насчитал 20 полных (40 половинных) оборотов в незаведённом состоянии. Однако я обнаружил, что после ремонта и смазки затвор работает надёжно и плавно всего с 4 полными (8 половинными) оборотами.

Чтобы извлечь ослабленные барабаны из узла затвора, потяните верхнюю часть внутренней части (с пазом) вверх и выведите нижнюю часть из узла.

На фото — снятые шторки затвора с барабанами. Удалите старые шторки с барабанов, перекрутив их.

На последнем изображении показаны размеры шторок затвора. Небольшая тонкая полоска для второй шторки не требуется. Я её изготовил, но не использовал.

Аккуратно разогните загнутые края металлических пластин на шторках с помощью ножа. Они понадобятся на новых шторках.

Очистите барабаны от остатков ткани шторки затвора. На моей камере остатки были довольно прочными; вращение барабана с нажимом при помощи ножа позволило удалить большую часть загрязнений.

Возьмите лист новой ткани для шторок затвора. Ткань для шторок затвора, например, доступна на micro-tools.com (у них есть офисы в Калифорнии и Германии и осуществляется доставка по всему миру).

Вставьте загнутые металлические пластины в новые шторки. Закройте края с помощью небольшого молотка. Будьте осторожны и бейте молотком с обеих сторон, так как пластина немного изогнётся в сторону удара.

К сожалению, при таком способе концы пластин останутся без прижима и будут удерживать полоски шторки не так надёжно, как ранее. Капля клея может решить эту проблему. Это менее критично, если при сборке затвора используется пониженное натяжение пружины, как у меня (см. шаг 8).

Приклейте новую шторку затвора к барабанам (резиновой стороной к металлу). Используйте клей, способный склеивать резину и металл. Я использовал классический Pattex. Нанесите клей на барабан, а затем прижмите барабан к шторке — в противном случае шторка скрутится.

После высыхания установите новые шторки на место, начиная с барабанов под пружинным натяжением (разбирать их необходимости и возможности я не нашёл).

Свободные тросики будут наматываться неправильно, поэтому намотайте закрытую часть шторки на зубчатый барабан для установки. Убедитесь, что заводное колесо находится в положении заведённого затвора и «B» (положение B не обязательно, но может облегчить регулировку).

Вторая шторка (которая, как видно здесь, монтируется первой) в этом изображении намотана чуть слишком сильно. Её необходимо ослабить на 1 или 2 зубца.

Нажмите на рычаг спуска затвора, чтобы намотать вторую шторку на приёмный барабан. Установите первую шторку, как показано на фото. Обе шторки теперь находятся в правильном положении. Установите кронштейн на зубчатые барабаны. Каждую пружину натяните на четыре полных оборота.

Затем заведите затвор, чтобы проверить, достаточно ли перекрытия между двумя шторками, чтобы свет не проходил через щель. Если щель есть, ослабьте пружины, снимите кронштейн с зубчатых барабанов, установите их правильно и повторите попытку.

Установите крышку затвора, чтобы проверить, полностью ли он открывает кадровое окно. Если щель начинается или заканчивается внутри кадра, повторите регулировку, поворачивая барабаны обеих шторок на одинаковое количество зубьев. После завершения верните кронштейн на барабаны с пружинным натяжением.

Теперь смажьте механизм затвора. Не забудьте нижнюю часть зубчатых барабанов. Очистите внутреннюю часть камеры и установите затвор на место. Установите пружину рычага спуска затвора, открыв затвор в положении «B» и аккуратно зафиксировав его.

Мой счётчик кадров работал не идеально. Причина была в недостаточном давлении пружины снизу на ролик счётчика. Аккуратное подгибание помогло. Тем не менее, я разобрал счётчик, чтобы смазать его. Как и для затвора, используйте зубочистку.

Ура, новый зеркальный объектив наконец прибыл! Будьте осторожны — не прикасайтесь к нему, от загрязнений его трудно очистить. Установите его на место, соберите все детали, проверьте работу на тестовой плёнке.

Вы справились! В награду — фотография моего рабочего места с полностью разобранной камерой и два снимка из объектива камеры (с соседским котом и цветами другого соседа)!

Конечно, это не «Роллейфлекс» с «Ксенонаром» или «Планаром», но неплохо, особенно если учесть, что камера датируется 1934 годом.