Разборка углошлифовальной машины Bauker PGA115G1.2

Снимите любой круг и открутите внутреннюю и внешнюю фланцы. Ослабьте рычаг зажима кожуха и полностью снимите кожух. Возможно, потребуется ослабить винт на задней стороне зажима кожуха. Теперь у вас должна быть открытая машина, как показано.

Похоже, это винт типа PH2.

Задняя крышка теперь легко снимается. По крайней мере, у меня это получилось. Кабельная втулка на задней части была довольно свободной и двигалась без сопротивления.

Если увеличить изображение, видно жёлтый конденсатор, критичный для безопасности. Рядом с его выводами находятся два серых пластиковых зажима, удерживающих блок выключателя. Именно эти зажима нам потребуется освободить позже.

Выводы конденсатора и синие и красные провода подключены к выводам переключателя, которые находятся за чёрным щитком и не очень заметны на этом изображении.

Переверните корпус, чтобы открыть винты, крепящие входы питания. Ближе к камере расположен коричневый провод фазы.

Синий нейтральный клеммник скрыт чёрным штоком активации выключателя. Он проходит от внешней оранжевой кнопки (к сожалению, обрезанной программой iFixit на этом фото) вдоль корпуса, змейкой проходит над клеммой, а затем под прямым углом опускается вниз для привода кнопки выключателя.

В штоке имеется отверстие над клеммой нейтрали для доступа.

Открутите оба клеммника. Возможно, потребуется пинцет или длинногубцы, чтобы добраться до винта под чёрным штоком. Провода имеют обжимные наконечники, соответствующие винтам. Снимать зажим кабеля, как правило, не требуется.

Снова переверните шлифовальную машину и осторожно поднимите конденсатор, как показано, любым подходящим инструментом: маленькая плоская отвёртка подойдёт.

В дополнение к двум выводам конденсатора есть провода, которые я считаю выводами статора — красный и синий. Как обычно для таких инструментов, это коллекторный мотор с двумя простыми обмотками статора и более сложным ротором с щётками. Щётки расположены вверху и внизу и могут быть осмотрены на этом этапе.

Возможно, вам потребуется заменить или обслужить щётки, но это здесь не рассматривается.

Отсоедините красный и синий провода статора от выключателя рядом с выводами конденсатора. Используйте длинногубцы, чтобы снять обжимные клеммы: для этого потребуется некоторое усилие, поэтому будьте осторожны и тяните строго по оси клеммы. На фото показан отсоединённый синий провод.

Осмотрите выключатель и обратите внимание, как чёрный шток взаимодействует с кнопкой.

Обратите внимание, что у выключателя с той стороны, где ближе синий провод, кажется медная теплоотводящая пластина.

Выключатель теперь удерживается только двумя серыми пластиковыми зажимами.

Вставьте подходящие распорки между корпусом выключателя и зажимами. Я разрезал деревянную шпажку пополам и вставил острые концы за зажимы, постукивая, пока зажимы не отойдут от выключателя.

В этот момент можно перевернуть шлифовальную машину и выбить выключатель. Но чёрный шток мешает. Я использовал деревянный штырь подходящего диаметра, который проходил мимо штока, и постукивал резиновым молотком.

Когда выключатель пройдёт мимо зажимов, вам потребуется удалить распорки, в моём случае две половинки шпажки. Иначе они будут мешать.

Теперь можно просто нажимать или постукивать, пока выключатель не выйдет, как показано.

Выключатель с кнопкой, которая взаимодействует с чёрным штоком, показан здесь. На заднем плане на этом фото также виден один из выводов щёток.

Теплоотвод очевиден. Я открутил медную пластину и обнаружил под ней белую термопасту, вероятно на алюминиевой пластине.

Раньше мне не встречался встроенный теплоотвод в выключателе, поэтому я попытался разобрать выключатель. Мне удалось снять верхнюю крышку, но гибкий купол сопротивлялся всем попыткам снятия, однако внутри видна печатная плата. Размытые снимки через щель сделаны бороскопом.

Выключатель казался разомкнутым со стороны нейтрали, поэтому я искал замену. Это было до того, как я понял, что это активная схема. Единственные кандидаты, которые я нашёл, казались обычными пассивными компонентами.

На фото видны маркировки. Похоже, это JIABEN FA2-5F-1108X, что бы это ни значило. Может кто-то пролить свет на это или найти даташит? Возможно, при знании китайского это было бы просто.

Какова его функция помимо пассивного выключателя?

С помощью Google Переводчика я теперь получил некоторую информацию. Он обеспечивает защиту от автоматического повторного включения при прерывании питания и многое другое. Судя по всему, соответствует EN60947.

На этом этапе все соединения со щётками и обмотками статора открыты, поэтому можно проверить их мультиметром.

Проверить обмотки статора и базовую непрерывность щёток легко. Для полной проверки ротора его действительно нужно вращать. Это можно сделать сзади: на задней части коллектора есть зубчики, которые можно провернуть маленькой отвёрткой. Но далее я описываю, как снять передний редуктор — это просто.

В моём случае одна из обмоток статора оказалась обрывистой. В конце концов, при ярком свете и с увеличительными очками я обнаружил, что вывод чуть внутри корпуса повреждён и явно контактировал с коллектором. Как это произошло? Должен быть способ удерживать его в стороне.

Есть 4 очевидных винта: 3 видны на фотографии. Я использовал отвёртку PH2, чтобы их выкрутить.

Передний раздел привода теперь можно снять, как показано.

Если нужно ослабить переднюю опорную пластину, имеется прорезь для отвёртки, как показано.

Даже не освобождая эту пластину, теперь можно вращать вал двигателя, хотя он смазан, поэтому используйте плоскогубцы или гаечный ключ на передней гайке.

Для доступа к ротору и статору необходимо снять щётки.

Щётки крепятся каждая двумя винтами PH2: на следующем шаге есть фотография. Выкрутите их и аккуратно снимите, следя за пружинами, чтобы не сместить их.

Имеется шайбовая пластина с двумя отверстиями под винты, которую лучше снять, чтобы избежать её потери. Одна показана на третьем изображении.

Очевидно, полезно проверить щётки и при необходимости заменить их.

Показаны два винта, удерживающие одну из щёток.

После снятия щёток ротор можно вынуть. Будьте осторожны при извлечении заднего подшипника из гнезда. Используйте маленькую отвёртку, чтобы направлять извлечение.

Вероятно, статор нужно снимать только при наличии неисправности. В моём случае один из выводов был оборван близко к катушке.

Сначала снимите переднюю крышку: она просто вынимается.

Теперь видны два винта, удерживающие статор. Как обычно, они, по-видимому, PH2.

Выкрутите их: они могут быть довольно тугими.

Чтобы вынуть статор из корпуса, почти наверняка потребуется применение какого‑то инструмента. Возможно использовать крюк, но я решил попытаться выбить его сзади.

Однако крайне важно прикладывать удары/силу только к ламинациям вдали от обмотки. В корпусе есть небольшие прорези, где размещаются щётки, и они прямо над участками ламинаций.

Я импровизировал простой инструмент, отрезав короткий участок почти прямоугольного стержня от старого механизма жалюзи. Этот стержень имел подходящее поперечное сечение. На фотографии он вставлен в одно из отверстий и упирается в ламинации.

Потребовалось лишь несколько лёгких подбивок с каждой стороны, чтобы выбить статор.

На второй фотографии показан статор, вынутый из корпуса, и часть стержня спереди. Фотография была обрезана, поэтому видна только часть.

Статор был повреждён: наиболее заметно оборванный вывод, а также почернение в соседней области и на другом выводе. Но обмотка была цела, и вывод можно было восстановить.

Для повторной установки статора нужно протянуть правые выводы через соответствующие отверстия. Мне это далось с трудом.

Я сделал это, привязав к выводам кусочки тонкой нити и протянув сначала их. Но затем было трудно провести клеммы через отверстия, потому что нити приходилось завязывать выше них. Понадобилось терпение и разные штифты, чтобы выполнить это. Возможно, у вас получится лучше.

Мощность шлифовальной машины номинально 750 Вт, но вилка в Великобритании имела предохранитель 13 А. Я предлагаю вместо этого предохранитель 5 А или даже 3 А.

Корпус шлифовальной машины пластиковый: я не уверен в его прочности. По крайней мере одна резьба винта была несколько повреждена. Практически все винты — саморезы: возможно вставить мелкие стержни из термопластика, чтобы восстановить удержание.