Как отремонтировать старый аккумуляторный лобзик 9.6 В B&D SC325

Рекомендую фотографировать процесс разборки для последующей сборки. Фотографий никогда не бывает слишком много! Чтобы открыть корпус, открутите 5 крестовых болтов на боковой стенке. Открутите 2 плоских болта в основании, чтобы снять регулируемую опору. Сдвиньте прозрачный защитный экран. (Для безопасности также снимите пилку).

Осторожно раздвиньте две половины корпуса. Возможно, потребуется снять рекламную наклейку.

Теперь всё можно вынуть из корпуса. (Осторожно, не потеряйте две залитые гайки в основании.)

Ножницами можно аккуратно разрезать чёрную пластиковую оболочку 8-элементного аккумуляторного блока, стараясь не замкнуть элементы. Примечание: элементы точечной сваркой соединены последовательно для получения номинальных 9.6 В (8×1.2 В).

Мультиметром измерьте напряжение на выводах блока — оно должно быть около 9.6 В (ближе к 11 В при полной зарядке). Если нет, измерьте напряжение каждой отдельной ячейки. В моём случае все показывали около 1.3 В, кроме одной неисправной ячейки с 0 В.

Я удалил неисправную ячейку, разломав точечные сварные соединения (например, пассатижами с длинными носами) сверху и снизу и разорвав клеевые соединения. (Можно оставить ячейку на месте, если её удаётся восстановить.)

Неисправные ячейки можно заменить или попытаться восстановить. Я восстановил, используя 12-вольтовый автомобильный аккумулятор на время меньше секунды, однократным касанием «плюс к плюсу» и одновременно «минус к минусу». Должна появиться небольшая искра (используйте защитные очки).

Причина кратковременной относительно высокой зарядки (например, 12 В) — разрушение дендритов, вызывающих внутреннее замыкание.

Затем попробуйте зарядить эту батарею в стандартном зарядном устройстве для NiCd/NiMH (примерно 2 В на элемент) в течение часа-двух. Если она принимает и удерживает заряд в течение 48 часов, её можно вернуть в блок (см. ниже).

Новую или восстановленную ячейку можно приклеить и припаять обратно в аккумуляторный блок. Для пайки очистите все поверхности шкуркой. Нанесите флюс и припой (утюг ~30 Вт) на все поверхности до полного смачивания. Если припой не течёт/не смачивает, повторите очистку шкуркой и нанесение флюса. (Не перегревайте аккумулятор.)

После удовлетворительного смачивания припаяте соединения к ячейке. Проверьте, что на выводах теперь номинально 9.6 В. Замените чёрную пластиковую оболочку, используя изоляционную ленту для ремонта ранее сделанного надреза.

В моём случае аккумуляторный блок был не единственной проблемой — лобзик всё ещё не работал.

Мне пришлось вынуть двигатель постоянного тока из редуктора. Снимите 4 болта с крышки редуктора и отсоедините её (можно вытащить/почистить зубчатое колесо и кулачок — не потеряйте подшипник кулачка). Затем открутите два болта вверху, чтобы освободить электрический двигатель постоянного тока.

Мультиметром я измерил сопротивление между клеммами двигателя и обнаружил разрыв цепи. Я снял клеммный блок (на изображении) с двигателя и заметил, что он уже ремонтировался ранее (отсюда и относительная лёгкость разборки): один из держателей щёток был сломан (см. красную стрелку на изображении) и был приклеен на место.

Я пытался починить предыдущий ремонт, заменив корродированную стальную перемычку новым медным листом для обеспечения электрического контакта между клеммным штырем и приклеенным держателем щётки, но хотя это работало, надёжности не было.

Я нашёл почти идентичный двигатель (QK1-1500 из отслужившего принтера Canon) и снял клеммный блок вместе с щётками. Как видно на изображении, новый слева практически идентичен. Для снятия клеммного блока пришлось сточить шесть загнутых защипов узкими алмазными надфилями.

Я рассматривал вариант использовать «новый» двигатель целиком, но не знал его мощности и у меня не было съёмника подшипников, чтобы поменять ведущие шестерни, которые не были одинаковыми.

Чтобы установить блок щёток/клеммный блок, потребовалось оттянуть щётки, чтобы они сели на коллектор. Для этой цели есть отверстия. (Я использовал два стержня 40 мм × 2 мм диаметром, которые можно вытащить снаружи, когда они установлены, чтобы щётки вернулись на коллектор.) Собранный блок был приклеен/запаян лентой на место.

Электрические соединения с двигателем могут потребовать пайки или замены, если разъёмы отличаются по размеру.