Замена батареи Moleskine Journey Travel Light

У Вас может быть разный опыт ремонта старой электроники. Следующий ремонт потребует терпения, полуразрушительных методов и пайки. По моему опыту, это не так сложно, как, скажем, iPod classic, но есть множество мест, где можно ошибиться.

Пожалуйста, не спешите, очистите рабочее место и обеспечьте хорошее освещение и вентиляцию. Необходимые инструменты перечислены выше.

У устройства есть зажим на шарнире и сам корпус. НЕЛЬЗЯ снять зажим, не открыв корпус.

Корпус состоит из двух непрозрачных частей и матовой белой рассеивательной панели. Для удобства я буду называть их «рассеиватель», «стенка» и «основание».

Как выяснилось, три части склеены. Стенка перекрывает рассеиватель примерно на 1 мм, и в этих местах они склеены. То же самое относится к основанию. Чтобы заменить батарею, придётся поддевать и затем снова склеивать, к сожалению.

Для начала разборки найдите самое большое щель между рассеивателем и другой частью. Используйте плоский острый инструмент. Надавливая вниз и внутрь на максимально большую площадь, не позволяйте инструменту соскользнуть, не давите в одной точке и будьте терпеливы. Как только одна сторона начнёт отходить, продвигайте инструмент по краю щели, отрывая всё больше клея.

Возможно не оставить царапин и трещин. Не спешите, пробуйте разные инструменты и будьте осторожны. Лёгкие трескучие звуки при разрушении клея допустимы.

Как только рассеиватель снят, Вы увидите печатную плату, закреплённую двумя винтами с крестообразным шлицем (вроде кто‑то припрятал кучу винтов для себя, хе-хе).

Не совершайте типичную ошибку. Всегда используйте подходящую насадку отвёртки (PH0) и держите её плотно по всей длине. Чтобы избежать срыва шлица, прилагайте умеренное давление вниз ладонью и поворачивайте пальцами.

Винты выкручены. Теперь — тонкости. Моё предположение оказалось неверным. Плату действительно нельзя просто вытащить из корпуса без дополнительного поддевания. Однако есть простой способ аккуратно разомкнуть корпус. Вставьте нож в щель между платой и стенкой. Нажав на плату, поместите нож под углом и оттолкните стенку наружу.

Цель — отделить стенку от основания. Не потребуется большого усилия, чтобы услышать отлипание с лёгким треском. Будьте осторожны с ножом. Используйте защиту для глаз. Повторив эту процедуру с других сторон, основание должно отойти. Следите за шарниром. После отвода основания, весь блок можно сдвинуть вниз.

Вам всё равно понадобится паяльник, так что не переживайте, если Вы повредите провод переключателя (он здесь один, прим.).

Для детального вида соединений обратитесь к предыдущему руководству. Я поместил ссылку во введении.

Осмотрев внутренности, я выделил несколько важных моментов. Первое: плата двухсторонняя, с множеством поверхностно‑монтируемых компонентов и проводов, припаянных только с одной стороны. Это значит, что обращаться с ней нужно аккуратно. SMD трудно перепаять, и Вы не хотите содрать посадочную площадку вместе с проводом.

Второе: контроллер зарядки расположен на основной плате (вопреки моим предположениям в предыдущей статье). Это плюс, поскольку увеличивает выбор для замены.

Третье: батарея протекла. Перережьте провода, уберите батарею в безопасное место (её следует утилизировать надлежащим образом, а не выбрасывать в бытовой мусор) и тщательно вымойте руки.

Я не эксперт в этой области, но эта часть не должна быть слишком сложной. Тем не менее, рекомендую следовать советам специалистов по теме.

Здесь у нас литий‑полимерная батарея (Li‑Po) определённого размера и характеристик. Обозначение «352025» означает толщину 3,5 мм, размер 20×25 мм. Следует учитывать, что длина включает тонкую часть с контактами. По характеристикам ищем батарею с напряжением 3,7 В, двумя проводами (чёрный — земля, красный — питание) и без встроенной платы зарядки (вопрос дискуссионен).

Если Вас устраивают текущие характеристики и Вы не хотите рисковать, ищите батарею точно тех же размеров и характеристик. Я предполагаю, что важнее всего напряжение, так что не переживайте, если найдёте немного другой размер.

Найти батарею аналогичного размера может быть сложно. Не беспокойтесь — больше батареи = лучше.

Я экспериментировал с бумажными макетами и вот что выяснил.

Оригинальная толщина 35 (3,5 мм) оптимальна, если только не слишком большая. Вздутый старый аккумулятор имеет вмятины от SMD‑компонентов по всей поверхности. Я бы рекомендовал выбирать толщину 3,5 мм или меньше. 4,0 мм не влезет.

Остальные размеры ограничены стойками печатной платы и габаритами корпуса. Без модификаций максимальный размер батареи, который можно установить, примерно 352330. По вертикали или горизонтали пространство одинаково.

Однако есть небольшое дополнительное пространство, ограниченное стойкой, отмеченной белым. Эта стойка предотвращает вдавливание micro‑USB разъёма внутрь. Для моего личного использования она излишня.

С помощью ножа я срезал стойку заподлицо с основанием. Теперь появилось ещё 15 мм места для батареи. Отлично. В поисках батареи я нашёл элемент 302040. Его ёмкость 300 мА·ч, и он идеально встал. Надеюсь, контроллер зарядки не будет против. Продолжение следует...

Итак, аккумуляторы пришли. На всякий случай я заказал несколько меньших, а также мощные 302040.

Провода были припаяны (bat+ к PCB+, bat- к PCB-), и я попытался собрать устройство обратно.

Далее — неприятный момент: сенсорный выключатель. Точнее — детектор касания One-Wire. Устройство состоит из некоторой электроники на плате, провода и медной пластины. Прикосновение к проводу работает, как и прикосновение к плате. Если вы потревожите это при подключённом исправном аккумуляторе, вас очень быстро ослепит свет.

Чтобы собрать устройство, не ослепнув, используйте изоленту, чтобы закрыть светодиоды. Чтобы упростить сборку, вместо штатного провода для выключателя используйте аудиопровод. Капля цианоакрилата (или эпоксидного клея в моём случае), и свет как новый (или даже лучше).