Ремонт холодильника Bosch Logixx KTR18420GB/01 с помощью stc1000
Мой 23-летний небольшой простой встроенный холодильник (Bosch logixx Easy access Maxx Freedom Performance со выдвижными ящиками, без режима разморозки и т.п.) становился всё более нестабильным в течение нескольких месяцев. Если становилось слишком тепло (мигающие индикаторы), я нажимал кнопку «super», чтобы компрессор работал непрерывно, но это перестало работать.
Сначала я заменил пусковой конденсатор 4 мкФ (£9), так как он был вне спецификации (2.8 мкФ), но это не помогло. Затем я поменял пусковой термистор/реле PTC (£13), так как на нём было указано 25 Ом, а при измерении он показывал 45 Ом. Но даже новый показывал 38 Ом, поэтому это тоже не изменило ситуацию. Сопротивления обмоток насоса казались удовлетворительными (15 и 48 кОм). Терморезисторы термостата холодильника также казались в порядке (около 12 и 15 кОм при 10 °C) и увеличивали сопротивление при понижении температуры.
Таким образом, методом исключения было сделано заключение, что неисправность должна быть в плате управления (самая дорогая деталь — до £300, если её удастся найти, чего мне не удалось).
Случайно я обнаружил, что при отключении двух терморезисторов (одного внутри холодильника и одного снаружи) от платы управления холодильник снова начинает работать, но теперь в таймерном режиме. Компрессор включался на 15 минут, затем выключался на 45 минут независимо от температуры (скважность 25%), то есть если плата управления считала, что датчики температуры вышли из строя, она переходила в «безопасный режим», чтобы защитить содержимое холодильника. (Не уверен, делают ли так другие холодильники — в интернете я ничего не нашёл).
Зимой это делало холодильник слишком холодным (0 °C), но, выключая холодильник ночами с помощью сетевого таймера, я мог лучше контролировать температуру. И наоборот, при сильном нагреве из-за частого открывания дверцы я мог вручную (или с помощью сетевого таймера) выключить и снова включить холодильник, чтобы запустить охлаждение.
Это руководство показывает, как достаточно просто отключить датчики температуры (терморезисторы), чтобы вы могли продолжать пользоваться холодильником до возможности замены/ремонта.
Позже я выполнил второй ремонт для более автоматического управления температурой, купив контроллер температуры STC1000 (£8.50 на eBay).
Эти простые внешние контроллеры обычно покупают люди, занимающиеся пивоварением, желающие лучше управлять холодильниками, морозильниками и т.д.
Для обоих ремонтов не требовалось опустошать холодильник.
Эти способы ремонта в общих чертах могут подойти для других холодильников.
Шаг 1

На первой фотографии показан небольшой (150 литров) базовый холодильник. Дополнительный цифровой комнатный термометр на верхней части полезен, но не обязателен. Отключите питание и выдвиньте холодильник из-под кухонной столешницы, чтобы получить доступ сзади. Нет необходимости опорожнять холодильник, хотя это облегчает перемещение. Содержимое холодильника остаётся прохладным в течение нескольких часов.
На второй фотографии показана задняя часть холодильника. Открутите два винта с крестовой головкой (красные стрелки). Поднимите заднюю часть освободившейся панели слегка вверх, сдвиньте немного вперёд и снимите, затем переверните. Учтите, что к верхней панели подведены кабели, поэтому поверните её так, чтобы она могла лежать «вверх ногами», не натягивая кабели.
Шаг 2

На изображении показана часть верхней панели, перевёрнутая и повернутая на 90°, чтобы кабели не были натянуты.
Удалите утопленный винт (красная стрелка) с головкой Torx 10.
Затем белый пластиковый модуль с электроникой можно потянуть назад и вверх, после нажатия вниз на два одинаковых фиксатора (синяя стрелка). Фиксаторы можно отпускать по одному. Когда модуль освободится, его можно перевернуть, чтобы получить доступ ко всей электронике (показано в следующем шаге).
Шаг 3

Толстый трёхжильный кабель подаёт сетевое питание на плату управления и содержит выходной провод к насосу. Его можно не трогать. Два тонких двухжильных провода идут в один трёхконтактный разъём от терморезисторов (датчиков температуры). Этот разъём можно снять с платы управления.
Теперь можно собрать холодильник, не подключая провода терморезисторов. При включении холодильника вы должны услышать работу насоса (он довольно тихий) 15 минут каждый час, то есть постоянную скважность 25%, независимо от температуры.
Шаг 4

Дополнительный второй ремонт. Для полной автоматизации управления температурой в любое время года был добавлен контроллер температуры STC1000 (см. изображение). (Это следует выполнять только тем, кто разбирается в электрике, поэтому даётся лишь краткая схема).
При отключённом сетевом питании все провода от платы управления перерезаются и удлиняются, желательно проводами того же сечения и цвета; при этом можно проделать отверстия в верхней части рабочей поверхности холодильника (дерево/пластик). Если вы не хотите сверлить отверстия, используйте более длинные удлинительные провода и проведите их через щель сзади, где входит сетевой кабель.
Фаза сети подключается к клемме 1 и удлиняется до 7 (см. схему цепи на изображении). Ноль сети подключается к 2 для подачи питания на блок. Чёрный провод подключается к 8, чтобы завершить подачу коммутируемой фазы на реле насоса. Нагревателя не предусмотрено, поэтому подключения к 5 и 6 отсутствуют.
Провода терморезисторов (термостата) подключаются к 3 и 4. Я мог бы использовать поставляемый со STC1000 терморезистор, но чтобы не сверлить отверстие в камере холодильника, я использовал уже имеющийся в холодильнике, так как у него было похожее сопротивление (например, 24 кОм при 7 °C). Примечание: в этом холодильнике два терморезистора (см. ниже).
Примечание: один терморезистор находится внутри, другой снаружи камеры. Если холодильник холоднее комнатной температуры, выберите терморезистор с большим сопротивлением. Если холодильник теплее комнатной температуры (например, при обдуве феном), выберите терморезистор с меньшим сопротивлением.
На STC1000 можно настроить 4 параметра (F1–F4), удерживая кнопку S в течение 3 с. F1 — требуемая температура (-50 °C до 100 °C, по умолчанию 10 °C). F2 — гистерезис между включением и выключением (0.3 °C до 10 °C, по умолчанию 0.5 °C). F3 — задержка защиты компрессора (1 до 10 минут, по умолчанию 3 минуты). F4 — калибровочная регулировка терморезистора (+- 10 °C, по умолчанию 0 °C).
У меня F1 была установлена на 3 °C. Калибровка, определённая с помощью отдельного цифрового термометра, была установлена на +8 °C. F2 установлена на 1 °C, F3 — на 1 минуту. Значения подбирались методом проб и ошибок. Более подробные инструкции по контроллеру STC1000 можно найти в интернете.
Примечание: автоматическая лампа холодильника и выключатель включения/выключения продолжают работать, хотя индикаторы и переключатели на оригинальной плате управления не работают, поскольку старая плата не получает питание.
Шаг 5

Временно провода и блок были зафиксированы клейкой лентой. Блок можно скрыть под рабочей поверхностью холодильника, когда я буду доволен параметрами настройки. Альтернативно, STC1000 можно установить на боковой стенке съёмной верхней секции, вырезав прямоугольное отверстие и используя прилагаемые монтажные защёлки.
Примечание: Рядом со словом «HEAT» есть светящийся индикатор, хотя активного нагревателя здесь нет — это означает, что холодильник естественно нагревается, так как компрессор выключен. Когда загорается индикатор рядом со словом «COOL», компрессор включён (если мигает, он ждёт включения из‑за задержки защиты компрессора F3).
Заключение
Изначально холодильник был модифицирован (без затрат) для работы в режиме с таймером, а не по требованию температуры. Позже был добавлен регулятор температуры STC1000 (£8), благодаря чему система стала полностью автоматической и не требовала регулировки при изменении сезонов.
Перевод руководства с ifixit.com