Электровафельница Breville VST072 номер детали 1923362 — отключение УЗО

Изображения показывают вафельницу с закрытой крышкой, с открытой крышкой (вафельные пластины сняты) и одну из двух одинаковых вафельных пластин. Пластины снимаются (обычно для чистки) нажатием серых кнопок по бокам.

Чтобы извлечь нижний нагревательный элемент, сначала открутите 5 чёрных винтов в ручке, чтобы снять часть чёрного пластикового корпуса. (Примечание: 2 из винтов короче, см. зелёные стрелки).

Открутите 4 угловых винта в металлическом внутреннем корпусе (например, красная стрелка).

Открутите 2 винта и скобы, удерживающие нагревательный элемент во внутреннем корпусе (например, синяя стрелка). Теперь, нажав на серую кнопку сбоку, можно покачивая вынуть внутренний корпус с нагревательным элементом из внешнего корпуса. Осторожно, чтобы не потерять подпружиненную серую кнопку и подпружиненный термостат в центре.

Поднимите внутренний корпус нижней половины, чтобы получить доступ к электрическим соединениям нагревателя. Отодвиньте изоляционные накладки и открутите винты (например, оранжевая стрелка).

Для удобства доступа можно также снять заземляющие контакты и тепловой предохранитель (фиолетовая стрелка) с внутреннего корпуса. Если есть мультиметр, можно проверить, что тепловой предохранитель и термостат (синяя стрелка) являются замкнутой цепью, т.е. имеют малое сопротивление около 0 Ом.

Нижний нагревательный элемент теперь можно извлечь.

Верхний нагревательный элемент снимается аналогично, хотя снимать чёрный пластиковый ободок не требуется.

На изображении показаны разобранные элементы. Для этого ремонта нет необходимости снимать что-либо ещё, если только вы не хотите провести более глубокую чистку и проверку проводки в шарнире и т.д.

С помощью мультиметра можно удостовериться, что сопротивление между клеммами обоих элементов составляет примерно 33 Ом. (Примечание: маркировка элементов выполнена для 115 В, так как они соединены последовательно, т.е. на двух элементах падает 230 В. Там также пробитана дата.)

Проверьте сопротивление между клеммой и её металлической оболочкой (при необходимости используйте наждачную бумагу для хорошего контакта). Идеально оно должно быть выше примерно 2 МОм. Мой дешёвый мультиметр не давал стабильного значения, а показывал рост от примерно 100 кОм до 2 МОм за ~18 с (вероятно из-за собственной ёмкости 4–6 мкФ).

Относительно низкое сопротивление до заземлённой оболочки, вероятно, и было причиной срабатывания УЗО. Чтобы устранить это, я подверг элементы термообработке в духовке при 150 °C в течение 1 ч. После этого сопротивление до заземлённой оболочки стало удовлетворительно большим, т.е. выше 2 МОм. (Ёмкость также уменьшилась вдвое).

На изображении показан успешный тест: элементы разогреваются до красного свечения (~700 °C) без вафельных пластин примерно за 2–3 минуты, при этом УЗО больше не срабатывает, как было до термообработки. Прибор потреблял 900 Вт, близко к указанным 850 Вт на шильдике.

Возможно, не стоит проводить такой тест долго, так как элементы могут нагреться сильнее, чем предусмотрено; без вафельных пластин для отвода тепла термостат не работает корректно.

Комментарии ниже — по желанию для чтения.

Примечание: предполагается, что относительно плохая электрическая изоляция вызвана проникновением влаги, превращающим гигроскопичный оксид магния в менее изолирующий гидроксид магния. Химическая реакция обратима при нагревании.

Тем не менее при нагреве в духовке не было отмечено изменения массы более 0,5 г. Вероятно, из-за того, что количество влаги было очень небольшим, проникновение происходило локально у конца клеммы. (В герметике керамики явных дефектов не обнаружено.)

Причина, по которой УЗО не срабатывало сразу, а через ~3 минуты, возможно, в том, что электрическая проводимость увеличивается с температурой, как и у многих керамик. Причина, по которой раскалённый элемент не удалил влагу, вероятно, в том, что он был значительно холоднее у клемм (см. изображение) и времени в 3 минуты было недостаточно.

Второе изображение показывает типичный распределительный щиток сети (Великобритания). Обратите внимание, что существуют разные типы автоматов. Здесь показаны два типа: (i) УЗО (зелёная стрелка), что актуально для этого ремонта и измеряет утечку на землю, и (ii) автоматический выключатель (красная стрелка), современная альтернатива предохранительному проводу 6/16/32 А, не относящийся к этой неисправности.